АГРОТЕХНИКА МАЛИНЫ РЕМОНТАНТНОЙ

Напоминаем садоводам, что в отличие от малины обыкновенной, малина ремонтантная плодоносит на побегах текущего года. Отсюда и отличия в её агротехнике.

Особенности вида. Малина ремонтантная — растение, которое по своим биологическим особенностям может давать два урожая в год — летом и осенью. В южных регионах первый урожай получают с прошлогодних побегов в июне. Второй — на побегах текущего года, успевает вызреть до наступления заморозков, и куст плодоносит обильно.

В средней полосе России из-за ранних заморозков ягоды не успевают вызреть осенью, ведь куст много сил отдаёт на получение летнего урожая. Из-за этого созревание осеннего задерживается почти на месяц. Поэтому на большей части территории страны малину ремонтантную выращивают как однолетнее растение. В этом случае она плодоносит обильнее, и ягоды успевают созреть до заморозков.

Выбор места. Для малины ремонтантной нужно выбирать самое солнечное место на участке. Она должна целый день буквально купаться в тёплых солнечных лучах. Ведь чем быстрее отрастут побеги — тем раньше созреет урожай. Не переносит малина ремонтантная сквозняков, холодных ветров. Лучшим местом для неё была бы южная сторона дома, целый день освещённая солнцем и защищённая со всех сторон от южных ветров. Здесь формируется свой более тёплый микроклимат. Быстрее тает снег и начинается рост молодых побегов. А значит, и урожай созреет раньше.

Малина ремонтантная любит почвы плодородные, богатые органикой, хорошо проницаемые Она хуже, чем малина обыкновенная переносит повышенную кислотность почвы. Но и раскисление нужно проводить очень аккуратно, так как корневая система у этого вида более нежная. Лучше провести раскисление участка под малину ремонтантную доломитовой мукой (2 кг на 6 кв.м) осенью, а посадку отложить на весну.

Подготовка к посадке. Для малины ремонтантной большое значение имеют предшественники. Она будет плохо расти после паслёновых культур: томатов, картофеля, перца, баклажан. Нельзя сажать её на тех участках, где перед этим росла чёрная смородина. Хорошо растёт после луковичных и земляники садовой.

Специалисты рекомендуют в предшествующий год посадить на этом участке сидераты: белую горчицу, рапс, клевер, озимую рожь.

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать весной, летом и осенью, а вот с открытой — только ранней весной или поздней осенью.

Посадка. Малину ремонтантную сажают куртинами по 3—5 кустов или рядами. Расстояние между кустами и в первом, и во втором случае — 70 см.

Между рядами оставляют 2—2,5 м. Предварительно вскапывают участок под посадку на глубину штыка лопаты. Очень тщательно выбирают все сорняки и под перекопку вносят (на 1 кв.м. площади): 2 ведра перепревшего навоза, 3 спичечных коробка сернокислого калия, 3 коробка суперфосфата и 1/3 часть ведра древесной золы. Всё это хорошо перемешивают и затем копают посадочные ямы диаметром 35 и глубиной 30 см. После посадки корневая шейка каждого растения должна находиться на уровне земли. При её заглублении намного медленнее появляются корневые отпрыски, тормозится процесс образования молодых побегов. При выпирании корневой шейки летом будет происходить отмирание, а зимой — вымерзание корней.

После посадки растения хорошо поливают (не менее двух леек воды под один саженец) и мульчируют торфом или опилками слоем 6—8 см, чтобы препятствовать росту сорняков и сохранять влагу в почве.

В первый год после посадки, на участке сохраняется много семян дикорастущих растений, которые будут мешать росту малины. Их нужно периодически полоть. При должной заботе за несколько сезонов малина разрастётся и заполнит все пространство между рядами. Тогда уход станет намного проще, поскольку она сама не будет допускать развития сорняков.

Удобрения. Ремонтантной малине нужны регулярные подкормки, так как ей в период роста и плодоношения требуется много питательных веществ. В начале лета вносят органические удобрения. Лучше всего подойдут сброженные в течение 3—4-х дней настои коровяка (в пропорции 1:10) или птичьего помёта (1:20). Их разводят водой в концентрации 1:3 и после обильного полива чистой водой вносят по 5 л на 1 кв. м малинника. Подкармливать ремонтантную малину органическим удобрением нужно 2—3 раза за сезон.

Формировка. В течение лета нужно контролировать количество появляющихся побегов, оставляя на 1 кв. м 5—6 самых крепких. Если не удалять лишнюю поросль, малинник сильно зарастёт. Кустам не будет хватать питательных веществ и солнечного света, в результате чего ягоды будут мелкими, а урожай — скудным.

Вырезают зелёную поросль острым секатором как можно ближе к поверхности земли и тут же обрабатывают срезы раствором марганцовки и замазывают садовым варом.

Стебли малины ремонтантной могут достигать 2,5 м в длину. Чтобы они не сгибались под тяжестью ягод и не ломались, их надо своевременно подвязывать. При посадке в траншеи для этого используют двусторонние шпалеры. При посадке кустами для поддержания стволов в вертикальном положении в землю вбивают колья.

Полив. Поскольку ремонтантная малина активно плодоносит, то она остро нуждается в периодических поливах. Почва под кустами всегда должна оставаться влажной. Обычно малину поливают 1 раз в неделю, но в жаркое лето следует делать это чаще. В отличие от других растений, которые требуют влагу только короткое время в период формирования плодов, малина нуждается в ней постоянно.

Болезни и вредители. Малина ремонтантная болеет значительно реже, чем обыкновенная. Да и вредители посещают её не так часто. Тем не менее, для профилактики от грибных болезней (а они у малины ремонтантной те же, что и у обыкновенной) рекомендуется весной после отрастания молодых побегов обработать их 3%-ным раствором бордоской смеси. От вредителей — через две недели после этой обработки проведите опрыскивание биологическим препаратом «Фитоверм» (в соответствии с дозировкой, указанной на упаковке).

Подготовка к зиме. После наступления устойчивых холодов и окончания плодоношения у малины ремонтантной срезают всю надземную часть. Сгребают опавшие листья и ягоды и сжигают их. После этого почву хорошо рыхлят и мульчируют. Торопиться с обрезкой не стоит. Её можно провести в конце ноября даже после выпадения снега. Дело в том, что до этого времени из побегов и листьев к корневой системе будут поступать питательные вещества, которые помогут растениям лучше перезимовать и набрать силы для весеннего быстрого отрастания молодых побегов.

Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев

Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:

А. Прикоп в почву.

Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.

Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.

Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.

Б. Хранение в снежном бурте.

Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом - торфом, опилками, еще лучше мхом - и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.

Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.